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拉菲在中国走上神坛

来源:未知 阅读: 2019-04-28 17:48 我要评论

波尔多五大洒庄的酒品并无优劣之分,但为什么中国人只认拉菲?

主要是拉菲最早引入中国,有先入之势。而最早将拉菲引入中国市场的,是被称为“亚洲红酒教父”的香港酒商叶福章。




1979年,叶福章的半岛酒店集团接管了北京建国大饭店,叶福章也成为第一个将红酒引入内地的商人。

后来,叶福章得到几百箱清仓甩卖的82年拉菲,这可都是一级酒庄生产的拉菲啊,这事在香港引起了轰动,82年拉菲马上成为身份和财富的象征

当时繁荣的香港电影业不失时机地将82年拉菲植于影视作品中,从赌神周润发到卖猪肉的周星驰,都喝起了拉菲。

另一方面,当时的中国大陆正在搞第九个五年计划,全国大部分地区都处在温饱水平,官员们消费茅台等高档白酒显得格格不入——白酒要消耗大量的粮食。

高档葡萄酒就成为当时的官方用酒,名声在外的拉菲也成为高级宴会的标配。

对那些先富起的人而言,喝拉菲就是喝身份,你越贵,我越买。当时已经开始打入中国的其他四个波尔多酒庄估计到现在还没想明白一件事:你的口感再好,只要价格没有拉菲高,就竞争不过拉菲。

97年香港回归后,享受地利的广东商人开始从香港免税店将拉菲一批批的运往内地的酒桌上。2004年内地降低进口葡萄酒关税后,更是加大了这一态势。

最后,连罗斯柴尔德集团也感受到中国市场对拉菲惊人的消费能力,开始在中国开展宣传,加深自己在中国消费者心中不可替代的形象。

2010年左右,拉菲在中国的价格达到了顶峰,当年的一次拍卖会上,中国买家以150多万元拍下3瓶1869年的拉菲。

但是三年后,拉菲在中国的境遇发生了天壤之别。

拉菲泡沫的破灭

拉菲在中国走红后,各种假冒伪劣产品开始充斥市场了。

真正的拉菲需选用树龄在30年到40年之间的葡萄酿造,用这种葡萄酿造的正牌酒称为大拉菲。

这意味着一些葡萄藤在达到40年树龄后必须换新藤,理论上这些新藤要经过30年到40年才可以酿酒,但为了物尽其用,酒庄就用这些新藤的葡萄来酿制像小拉菲之类的低端副牌。



 
按正常产量计算,拉菲一年的产量不到20万瓶。其中全球各王室有1万瓶订单,剩下的19万瓶平均分配给欧洲、美洲和亚洲,其中大中华区每年的配额约4万多瓶。

但是在中国,仅东莞的一家酒店一年就卖出了4万瓶拉菲!

2011年,招商银行行长马蔚华表示:拉菲10年产量赶不上中国一年的销量,百分之八九十都是假的!

拉菲造假有很多种方式,比如说,用真拉菲瓶子灌装假拉菲酒。当时,一个82年拉菲的空瓶子能卖四千人民币,就算往里面装上醋,照样有人买!

还有,通过抢注拉菲庄园商标在中国公开售买并非产自法国拉菲酒庄的葡萄酒。

再者,出现一大堆拉菲儿,皇室拉菲,拉菲古堡之类的山寨品。反正法文那么长,在中间添加或省掉一个单词,也没谁知道。
2012年,中国出台了严厉的反腐倡廉政策,高压之下,官员们再也不敢喝拉菲了,这种变化直接导致了下一年欧洲高档红酒市场的交易猛跌。

失去了强大的中国市场,拉菲的价格一路走低,到2015年时,82年拉菲的价格已经不到2011年的一半。

近年来,随着国人消费观念的转变,高品适价的葡萄酒在中国开始赢得市场,喝拉菲反而有些“掉价”:波尔多就那么小,拉菲每年就那么多,喝到正品的概率微乎其微,与其冒着喝到醋的危险,不如选择其他的品牌。

虽然一些展览会上出现几百块一瓶的“拉菲”,但已经少人问津了。




从鼎盛到谢幕,一代酒王拉菲在中国的发展极富戏剧性。

但是拉菲在中国的“历险”,却见证了中国经济发展的过程。

再见,拉菲!

(搜狐财经)

 

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